Осенью молодую яблоню нужно обрезать: при естественном формировании кроны урожаи ниже, плоды мельче. Схема обрезки плодовых деревьев первых лет жизни имеет особенности, те, кто ее придерживаются, добиваются хороших результатов: не жалуются на урожай, выращивают здоровое, долго плодоносящее дерево.
- Что дает обрезка молодой яблони осенью
- Сроки и благоприятные условия для осенней обрезки по регионам
- В Сибири
- В Подмосковье
- На Урале
- На юге России
- В средней полосе России
- Как правильно обрезать молодую яблоню осенью для богатого урожая
- Термины
- Особенности обрезки
- Инструменты
- Виды крон
- Формирование кроны
- Уход за молодой яблоней после обрезки
- Нужно ли обрезать 2-3-летние яблони
Что дает обрезка молодой яблони осенью
На юге в яблоневых садах растут и плодоносят столетние деревья, в средней полосе России долгожителями считают 60-летние яблони, а в Сибири — 40-летние. В разные годы жизни дерево требует определенного ухода.
Молодые яблони интенсивно наращивают кроны, поэтому обрезка однолетних саженцев осенью является обязательным агротехническим мероприятием. Ее задача:
- ограничить высоту;
- обеспечить хорошую освещенность плодов;
- сформировать надежную, удобную крону, чтобы было удобно собирать урожай, проводить профилактические обработки от болезней, вредителей.
При регулярной осенней обрезке молодые деревья вовремя вступают в пору плодоношения, дают хорошие урожаи, не ломаются под тяжестью плодов. У них корневая система соответствует объему кроны, что важно для полноценного питания, формирования листового аппарата, побегов, плодов и в целом для иммунитета.
Сроки и благоприятные условия для осенней обрезки по регионам
Обрезка и формирование кроны молодой яблони — обязательные агротехнические мероприятия, сроки проведения которых зависят от климатических условий региона.
В Сибири
Территория Сибири большая, в одних областях заморозки случаются в сентябре, в других теплая погода стоит до конца октября. Опытные садоводы знают особенности климата, поэтому успешно обрезают плодовые деревья осенью.
Важно!
Обрезку проводят, пока температура воздуха не опускается ниже +5 ℃, при низкой температуре воздуха древесину трудно резать, она колется, срез получается неровный.
Ориентиром для начала работ служит листопад, когда деревья начинают готовиться к периоду покоя. Заканчивают обрезку за 3−4 недели до установления устойчивых минусовых температур. Примерные сроки для Сибири — период с середины сентября до середины октября. Там, где зима приходит в октябре, яблони обрезают весной.
В Подмосковье
В Подмосковье, как в Сибири, сроки определяют не по календарю, а по погоде. Сделать обрезку яблони можно после листопада:
- раннеспелые — в середине сентября;
- среднеспелые, позднеспелые — в период с середины сентября до середины октября.
Формирующую обрезку колонновидных яблонь осенью не делают — у этой разновидности кроной занимаются весной до распускания почек (апрель).
На Урале
На графике температуры воздуха на Урале видно, что в сентябре и днем и ночью температура положительная, заморозки возможны во второй половине октября, а холода с устойчивой минусовой температурой приходят в ноябре.
Чтобы срезы реанимировались до морозов, формировку молодых яблонь местной селекции проводят в сентябре — первой декаде октября. Поздние сорта с низкой морозостойкостью обрезают весной до распускания почек.
На юге России
В южных регионах осень длинная, теплая, поэтому с обрезкой молодых яблонь не спешат. Работы по формированию кроны планируют на конец октября — ноябрь.
В средней полосе России
Осенней обрезкой саженцев занимаются со второй половины сентября по первую декаду октября. При низких температурах (меньше +5 ℃) ветки не обрезают. От холода срезы получаются неровными, замазка хуже герметизирует раны, увеличивается риск инфицирования грибками, вирусами, бактериями.
Как правильно обрезать молодую яблоню осенью для богатого урожая
Есть схемы, на которых наглядно показано, как правильно обрезать молодую яблоню осенью. Новичку нужно решить, какой формы он хочет крону, найти соответствующую схему и по ней корректировать длину боковых побегов, центрального проводника. Перед началом работы нужно ознакомиться с терминами, которые используют при обрезке, подготовить инструменты, замазку, дезинфицирующий раствор.
Термины
Для формирования кроны молодой яблони используют три приема обрезки: прищипка (пинцировка), прореживание, укорачивание. Во время работы ветви удаляют, подрезают тремя способами:
- На кольцо. Обрезают у самого основания, не оставляя пенька.
- На обратный рост. Сильно укорачивают, оставляя одну или две почки.
- На перевод. Скелетную ветвь укорачивают над боковым побегом.
Крона состоит из ствола, скелетных и обрастающих ветвей. Обрастающие ветви тоньше скелетных, на них у плодоносящего дерева формируется основная масса плодов, листьев. На схемах для начинающих показаны скелетные ветви первого, второго, третьего порядка.
Особенности обрезки
Некачественные срезы долго зарастают, если в рану попадет инфекция, то может начаться черный рак. Чтобы не было расщеплений, задиров, работают острым инструментом. Ветви вырезают полностью при формировании, прореживании кроны.
Обрезка на кольцо крупных веток не провоцирует усиленный рост волчков. Высвободившиеся питательные вещества равномерно распределяются между оставшимися ветками. Срез делают по хорошо заметному кольцевому наплыву. В нем много клеток, которые способны делится, поэтому рана быстро зарастает.
Замечание!
При обрезке на кольцо нельзя оставлять пенек: он высыхает, загнивает, на его месте образуются дупло.
Ветки укорачивают ножом. Лезвие устанавливают с обратной стороны от почки и резким движением от себя делают срез под углом 30 °. Если подрезают основание почки, то она усыхает. Если срез делают на большом расстоянии от почки, то сформировавшийся побег сильно отклоняется от оси.
Обрезку на перевод применяют, если хотят изменить направление роста. Делая срез, следят, чтобы не повредить основание ветви. Небольшой пенек с почками оставляют, если ветка, которая остается, намного тоньше вырезаемой, в других случаях пенек не оставляют.
Инструменты
Сучья диаметром до 3 см вырезают, укорачивают секатором. Инструмент крепко зажимают в руке, располагают так, чтобы более толстая режущая часть была обращена в сторону удаляемого участка. Расщепа древесины не бывает, если лезвие направлено поперек тканей.
Для удаления крупных сучьев используют садовую пилку, сук выпиливают частями. Первый запил делают снизу, отступив от основания ветки на 20 см. Второй — сверху, отступив от нижнего на 3 см в сторону верхушки. Когда ветвь аккуратно обломится, оставшийся пенек обрезают на кольцо. Высоко расположенные сучья вырезают, укорачивают сучкорезом.
Срезы, сделанные острым секатором, гладкие, на них хорошо ложится вар. После пилки срезы шероховатые, их заглаживают лезвием острого садового ножа. Мелкие раны диаметром 10−15 мм не обрабатывают, все остальные защищают от высыхания краской, садовым варом.
Виды крон
Самый простой вид — разреженно-ярусная крона. Вариант подходит саженцам на среднерослых, карликовых подвоях. Схемы формирования одно-, двух- и трехлетней яблони понятны новичку. Первую обрезку проводят в год посадки. Со второго года, когда сформируются хорошие приросты, приступают к формированию.
У взрослого дерева штамб высотой 50 см и крона, состоящая из 5−6 скелетных ветвей, расположенных в нескольких ярусах:
- на юге расстояние между ярусами — 60–70 см;
- в средней полосе, на Урале, в Сибири — 40–50 см.
Замечание!
Правильную разреженно-ярусную крону формируют к началу плодоношения. На это уходит от 5 до 6 лет.
Вертикальная пальметта — второй вид кроны, который формируют из однолетних, неразветвленных саженцев. У яблони все скелетные ветви расположены в одной плоскости, в каждом ярусе по две.
Так формируют кроны плодовых деревьев, растущих вдоль забора, стены дома, на создание правильной вертикальной пальметты требуется 3-4 года. Существуют другие формы пальметты:
- свободнорастущая — для деревьев на средне- и слаборослых подвоях с высотой штамба 40 см;
- веерная — для скороспелых сортов яблонь средне- и слаборослых с высотой штамба 30−50 см;
- комбинированная — для среднерослых разновидностей на сильнорослых подвоях.
Для каждого вида кроны есть схема, глядя на которую, можно понять, как правильно обрезать однолетнюю, двухлетнюю яблоню.
Формирование кроны
У однолетнего саженца нет разветвлений, есть центральный проводник, который в год посадки укорачивают до высоты 0,7−1 м. Через год у дерева формируются годовалые побеги, из которых начинают формировать крону нужного вида.
Если есть лидер, который длиннее других побегов на 5–6 почек, и хорошо развитые боковые приросты, то при формировании ярусной кроны используют классическую схему обрезки:
- на штамбе удаляют все ветки;
- на центральном проводнике оставляют 5 мощных боковых побегов, отходящих от ствола под углом 60 °, смотрящих в разные стороны, остальные удаляют;
- оставленные боковые побеги укорачивают над почкой на ⅓ от длины;
- центральный проводник для стимуляции дальнейшего ветвления укорачивают над почкой, расположенной на расстоянии 25−35 см от верхней скелетной ветки.
При наличии дефектов (побеги есть только с одной стороны, все побеги слабые) применяют корректирующие схемы, на которых показано, как обрезать сильные и слабые ветки, чтобы создать правильную симметричную крону нужного вида.
Если в первые годы жизни кроной не занимались или занимались нерегулярно, то формирующую обрезку проводят до того, как яблоня вступила в пору плодоношения. Как сформировать разреженно-ярусную крону у запущенного молодого дерева, показано в видео.
Уход за молодой яблоней после обрезки
Дерево испытывает стресс после осенней обрезки. Для хорошей зимовки, быстрого заживления ран ему нужен грамотный уход. Срезы не замазывают в день обрезки, раны диаметром от 25 мм обрабатывают фунгицидом, дают просохнуть. На следующий день замазывают спилы диаметром больше 30 мм.
Если при посадке саженца в почву вносили фосфорно-калийные удобрения, перегной, то после обрезки молодые яблони 1-2-го года жизни не подкармливают. Под трехлетние деревья вносят суперфосфат (30−40 г м²), сульфат калия (20−30 г м²), перегной (1−2 ведра). За 3 недели до установления минусовой температуры проводят влагозарядковый полив.
Нужно ли обрезать 2-3-летние яблони
Подрезкой деревьев не занимаются до бесконечности. Последнюю формирующую обрезку проводят яблоне 3-летке, потом с секатором и пилой к дереву подходят редко:
- если после аномально холодной зимы появились сухие ветки;
- ветви трутся друг о друга;
- побеги сильно повреждены инфекцией;
- для перепрививки.
У двухлетних яблонь есть центральный проводник, несколько боковых ветвей. Для формирования скелета кроны оставляют от 4 до 5 удобно расположенных веток, отходящих от ствола под углом 50−60 градусов, остальные вырезают на кольцо.
Роль центрального проводника отдают побегу-лидеру, который растет вертикально и на 5-6 почек длиннее соседей. На третий год продолжают формировать верхние ярусы, соблюдая правила соподчинения: центральный проводник самый мощный, скелетные ветви верхних ярусов короче скелетных ветвей нижних ярусов. На схеме показано, как обрезать 2-3-летние яблони при формировании ярусной кроны.
Молодую яблоньку лучше формировать с первого года жизни. Грамотная обрезка способствует правильному развитию дерева. Когда объем кроны соответствует объему корневой системы, все ветки получают достаточное питание, приросты хорошие, древесина вызревает, яблоня хорошо зимует.
